Отпуск в Черногории (Часть 7)

2010/01/27

Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4
Часть 5
Часть 6

День девятый. Смелый и масштабный! (или «Покидаем Черногорию») (2009.08.15.)

По предварительным планам этот день, после насыщенности прошлого, мы должны были провести на пляже, в отдыхе и расслаблении. Но мировая сеть вчера вечером поведала мне, что в Черногорских прибрежных городах 14 августа погода будет не очень: жарко, но тучи и возможен даже дождь. Зато в соседней Хорватии, куда всё равно собирались сгонять для «посмотреть», солнце и ни облачка! Так Интернет решил всё за нас и будильник противно поднял нас в часов 6 утра (если не раньше). Мы даже не завтракали, взяли на ресепшене пакетики с завтраком и выехали на встречу приключениям. Дорога наша лежала через Боко-Которский залив. Это не залив – это чудо природы! Но о нём позже…

Зная, что один из дней отпуска мы должны посвятить заливу и расположенным на его берегах городах, я даже закрыла глаза, чтобы потом было интересней. Так и проехала всю красоту, то смотря в карту, то читая заметки о Хорватии, в надежде потом вкусить всю красоту Боко-Котора неспеша и смакуя.

Сербия нас выпускала медленнее, чем впускала, пришлось постоять минут 20-30. Штамп в паспорт и вперёд!... Ага, не тут то было… На границе с Хорватией мы простояли часа 3! Я не знаю, почему мы так долго тащились, то ли машин много было, а пост небольшой, то ли кого-то особенно жёстко проверяли, то ли хорваты просто не торопились. Двигались по миллиметру, выйти на улицу было нереально, потому что там так пекло, что сердце стучало в ушах, а дышать было фактически нечем. Одно спасение – кондей к машине. Поэтому надо было двигаться в горку, под наклоном, 3 часа с включенным двигателем. Водители поймут – это мало того, что неприятно и изматывающее, это ещё и увеличивает расход в разы!

Так и тащились долго и нудно, чувствуя, как теряем драгоценное время. Саму границу прошли быстро, в багажник заглянули, но мельком и вот мы в Хорватии…

Справака по Хорватии. Хорватия (Republika Hrvatska) - государство на юге Центральной Европы. Ещё в доримский период здесь обитала культура «импрессо», позже превратившаяся в бутмирскую культурау, а потом в кастельерскую. К началу н.э. вся территория современной Хорватии была покорена римлянами. Славянские племена хорватов, давшие начало хорватской нации, мигрировали к восточному побережью Адриатического моря в VII веке. В середине XV века венгерское владычество на севере страны сменилось турецким, в то время как Далмация вошла в состав Венецианской республики. Именно поэтому в Хорватии бок о бок можно встретить Венецианские, турецкие и славянские памятники архитектуры и культуры. После Первой мировой войны в 1918 году Хорватия вошла в состав Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев. В 91 годах началась долгая борьба за независимость и окончательно она была признана в 1998 г. Численность населения — 4 млн. 700 тыс, 89,6 % хорваты.

Интересные факты: «Из Хорватии пошла мода на ношение галстуков, а также само слово «галстук» в некоторых языках. Во время тридцатилетней войны французам понравилось, как хорватские всадники повязывали на шею платки. Рассказывают, что французы показывали на грудь хорватам и спрашивали, «что это такое?». Хорваты думали, что их спрашивают «кто ты такой?» и отвечали «хорват». Так появилось французское слово «Cravate» («галстук»). Из французского это слово перекочевало во многие европейские языки.» «

В хорватской письменности наряду с латиницей долго сохранялась глаголица. Ещё в 18-ом столетии по торжественным случаям воздвигали каменные плиты, испещренные глаголицей. На севере Хорватии вплоть до середины XX века сохранялся особый глаголический обряд католического богослужения, языком которого был старославянский, а богослужебные книги писались глаголицей.»

Хорватия, должна вам сказать совсем другая, чем Черногория, хотя и расположена совсем рядом (от Будвы до Дубровника 100 км). Во-первых, она более «европейская», не то, чтобы в Черногории было грязно или неопрятно, но в Хорватии и покрытие дороги более качественное, и отбойники чаще, и дороги шире, и здания новее. Во-вторых, ещё более явственно чувствуется дыхание Италии (Венеции), что в архитектуре, что в названиях мест, что в самой природе. В Хорватии постоянно встречаются высокие элегантные туи, обширные долины, а сами горы у них более пологие и сухие (как на Крите), то есть с преобладанием камней, песка и сухой травы, а не могучих лесов.

В-третьих, в Хорватии куда проще договориться на английском, чем в Черногории. Понимают быстро, отвечают ясно. В-четвёртых, если в Черногории большая часть туристов это россияне, то в Хорватии это итальянцы. Ну и прекрасно, сказали бы вы! Зачем ехать в Черногорию, если в Хорватии так хорошо, уютно и «почти Италия». В изюминке дело! Хорватия - красивая, массово-туристичесская страна. Туда даже из Литвы организуются поездки, а если ехать на машине, то ближе и не надо пересекать всё ещё «пугающую» людей Сербию, ехать по крутым горам и приближаться к Косово. В силу этого, Хорватия уже давно адаптировалась под туристов, в ней всё обжитое, красивое и вылизанное. И только в Черногории можно насладиться нетронутой природой, дикими пляжами, насладиться покоем и красотой окружающего мира, окунуться в национальный колорит, истинный быт и культуру страны, испытать адреналин и почувствовать, что ты далеко от дома в чужой стране.

Ехали мы недолго, как вдруг увидели по левую сторону площадку обозрения. Явно оттуда должен был открываться вид захватывающий дух. Но как всегда… сплошная, пересекать которую весьма накладно (штрафы за нарушения от 50 до 500 евро). И так обидно бывает, когда видишь, что с той стороны дороги что-то невероятно интересное, а пересечь не можешь и паркануться негде. Что делаем в таком случае? Едим далее, через несколько км поворачиваем в разрешённом месте и едим обратно ))) Это стоило того! С площадки обозрения открывается великолепный вид на Дубровник, бухту и небольшой лесистый остров Локрум с отличными пляжами (в туристический сезон туда каждый час ходят катера из дубровникской гавани).

По центру гавани огромнейший белый круизный флагман Costa Serena (Спокойствие). Его имя символизирует гармонию и безмятежность, да и вид тоже… Costa Serena один из самых больших и самых длинных кораблей итальянского флота. Costa Serena – это пассажирская вместимость 3780, длина 290 м ширина 35.5 м, 17 палуб и максимальная скорость 23 узлов.

Созерцали всё это гармоничное великолепие долго, пока из очередного подъехавшего автобуса не высыпали туристы-немцы и не заполнили собою все пространство на площадке.

Каким образом мы нашли парковку в Дубровнике, я не знаю… Просто интуитивно, так же интуитивно догадались, как спуститься ниже и на этаже третьем сверху с трудом нашли одно место. На улице нас ждало пекло (не менее 35) и духота. Настоящий средиземноморский полуденный зной! Тут же я начала офигевать от красоты парка по которому мы направились к старой части города, от огромных кактусов и алое. Мы спускались вниз и вниз, вниз и вниз по длинным городским лестницам, и всё ещё вниз и вниз с уже сбившимся дыханием и нетвёрдыми шагами… вниз и вниз…

Сам Дубровник расположен у самого моря в низине, а ещё на его улицах начинается подъём в гору. Чтобы выйти из города надо подняться на возвышение, ступенек под 100 а то и больше… У местных жителей явно крепкие ноги и сердце. Кстати в 91-ом, когда Хорватия пыталась выйти из состава Югославии, Дубровник подвергся бомбардировкам Югославской народной армии. Танки располагались на возвышении, и Дубровник лежал перед бомбящими как на ладони, такой красивый и беззащитный. На каком-то форуме я читала комментарии бывшего русского солдата: «Очень хочу посетить Дубровник. Очень красивый город, а то видел его только в 90-ых из танка». И смешно, и грустно. Дубровник был восстановлен к 2005 году при содействии ЮНЕСКО.

Кстати, почему «Дубровник»? У подножия горы Срдж (с которой и проходили впоследствии бомбёжки) некогда возникло славянское поселение, под названием Дубрава, впоследствии трансформировавшееся в Дубровник. Такое название связано с тем, что поселение было окружено дубовыми рощами. Стоит ли объяснять, почему девиз города: «Свобода или смерть!»…

Дубровник делится на две неравные части: Старый и Новый город. Историческое ядро города - Старый город - расположенный в пределах массивной оборонительной стены. Старый город представляет собой хорошо сохранившийся образец средневекового средиземноморского города и не даром носит величественное название «Жемчужина Адриатики». К нему родимому мы и направились по неимоверно узким, уходящим лестницами вниз улочкам (истинная Италия!). Уже подойдя к воротам в старый город, мы поняли, что основательно проголодались, да и печёт неистово, так что было принято решение переждать часик-полтора в ресторанчике у моря и заодно подкрепиться.

Отобедали славно, да и цены не то чтобы испугали (как, например, в Париже), к тому же официант был очень вежливый, прекрасно говорил на английском и был ну вылитый Ален Делон!

Жара слегка спала и мы со спокойной душой отправились в старый город Дубровника!

Вааааау! Всё, что можно сказать увидев это. Я не была в Италии, но по Клубу путешественников и картинкам в Интернете представляю её именно так! Главная улица города - Плаца, или Страдун. Она тянется от западных ворот Пиле до восточного порта. От нее отходит множество узких улочек, идущих с севера на юг. Ложа - главная площадь города - расположена прямо за старым портом. Здесь находится колонна Орландо, воздвигнутая в 1418 г. как символ свободы. Здания относятся к XII – XVI в.

Самые выдающиеся из них: церковь святого Влаха, дворец князя, доминиканский и францисканский монастыри, фонтаны итальянского архитектора Онофрио де Ла Кави, самая древняя синагога в Европе, этнографический музей и художественная галерея, городские крепостные стены. Кстати, городские стены так широки, что на них можно не только взобраться, но и обойти весь старый город по периметру! Правда, это займёт не менее 3 часов, т.к. расстояние получается не малое, да и красоты вокруг заставят вас не раз притормозить. Город – праздник: пестрят сувенирные магазинчики, уличные художники от руки на глазах выводят виды Дубровника, где-то раскинуты потрёпанные временем карты города, где-то ручной работы корабли, амфоры и компасы, а на фоне моря раздувает паруса настоящий старинный фрегат – так и тянет на приключения, столкновения с пиратами, поиски сокровищ…

Периодически нам встречались апельсиновые и лаймовые деревья прям с плодами на ветвях – экзотика… Время на улицах Дубровника пробежало очень быстро и уезжать было невероятно жалко, но нам ведь ещё надо успеть на ужин (с 7 до 9 вечера), а иначе остаёшься без еды и можешь выбирать, либо голодать до утра, либо идти в ресторан и отдать 40-100 евро. Голодать не хотелось, тратить деньги тоже, поэтому мы вжали педаль газа в пол и полетели в «родную» Черногорию. Последний взгляд с Ядранского пути на бухту, залитую отблесками клонящегося к горизонту солнца, Costa Serena ушла в море, оставив лишь извилистый след на воде, а значит, и нам пора…

Ещё по пути решили, что если Боко-Которский залив мы станем объезжать по периметру, ужина нам не видать. Поэтому решено было переплавляться на пароме. Дорога от Тивата до Герцег-Нови автомобилем (то есть, по периметру залива) занимает приблизительно два часа, но существует паром, который пересекает залив в самом узком месте - проливе Вериге, что значительно экономит время. При условии отсутствия пробки, от Тивата до Герцег-Нови можно добраться за полчаса. Кстати, название пролива произошло от сербско-хорватского слова "верига", то есть цепь, поскольку в средние века этот пролив был перегорожен цепью, запирающей вход в Которский залив.

Цена переправы в один конец стоит 4 евро для легковых автомобилей.

На подъезде к Будве нас встретила пробка из так же съезжающихся с экскурсий и прогулок туристов. Мы спускались с гор черепашечьей скоростью, с сожалением созерцая утекающие минуты. Шахматная езда от Будвы до Бечичи сэкономила несколько дорогостоящих секунд и у отеля мы были ровно за 5 минут до конца ужина! Если вы успеете наложить себе еду, у вас её никто не отберёт, даже если время ужина уже закончилось, но вот если ужин закончится до вашего прибытия в ресторан, всю еду просто унесут и наложить будет неоткуда. Машину мы кинули на парковке лишь бы как, бегом понеслись в ресторан, схватили тарелку, наложили всякой вкусности, уселись за стол, и только тогда смогли хоть как-то отдышаться. Через минуту после того, как мы уселись за стол, время ужина истекло. Марафон… А что поделаешь, кушать то хочется. После плотного ужина и дня, полного впечатлений нас ждал прибрежный бар, живая музыка и ставший уже традицией джин-тоник

День десятый. Смена обстановки. (2009.08.16.)

Несомненно, после приключений прошлого дня, хотелось одного – лежать, загорать, плавать, опять лежать и максимум читать книгу или играть в бадминтон. Однако такое я существо, что однообразие быстро надоедает, особенно в стране, где всё такое неизведанное, а увидеть и пережить надо успеть многое. Вот вчера вечером, сидя в баре отеля мы и занялись поиском других пляжей в окрестностях Будвы.

Сразу оговорюсь, пляжи Черногории весьма разнообразны: от мелкогалечных (галька с крупный песок), до совсем каменистых, от общественных, до диких и нетронутых, от платных и очень дорогих (около 20-30 евро в день), до бесплатных, от обычных, до королевских (на которые без разрешения и не попадёшь, то), особое внимание оказывается нудистам и натуристам (как оказывается, это разные субъекты).

Черногория славится крупнейшим в Европе нудистским пляжем Ада Бояна, который близ Ульциня, но так, как Ульцин давно оккупировали албанцы, туда лучше лишний раз не соваться. А так, нудистких пляжей от диких (~ 50 м длинной) до оборудованных шэзлонгами, зонтами, кафе и другими радостями жизни (~ нескольких сотен м длинной) в Черногории предостаточно.

Раз уж заговорили о нудизме, вот что говорит wikipedia: Натуризм (от латинского natura - природа) - одно из современных течений в физкультуре и спорте, основная идея которого - максимальное приближение человека к природе для оздоровления тела и духа. Многие считают натуристов нудистами - любителями в обнажённом виде проводить время на пляжах. Однако если нудисты заботятся только о том, чтобы загар полностью покрывал их тела, то собственно натуристы считают себя неотъемлемой частью природы. Появление на пляже в обнажённом виде рассматривается ими как слияние человека с природой (полное обнажение тела при этом допускают не все сторонники натуризма). О пользе натуризма написано огромное количество статей, но приводить доводы здесь я не буду, кому интересно, сами найдут и почитают :)

К чему я это всё? Да к тому, что выбранный нами для отдыха в этот день пляж Яз (Jaz) делится на две половины – огромную общественную отчасти платную (то есть хочешь загорать на шезлонге и под зонтом плати за него, а хочешь на своём покрывале или матрасе – бесплатно), и вторую маленькую часть, скрытую от глаз отдыхающих скалами, натуристскую. Пляж Яз удален от Будвы на 2.5 км, если ехать магистралью в сторону Тивта и Котора. Пляж покрыт галькой, как на берегу так и в воде, глубже находится песок, который придает воде голубоватый оттенок. В последние годы это один из самых популярных и самых посещаемых пляжей Будванской Ривьеры. За стоянку здесь придётся заплатить 2.5 евро в день, но это того стоит! Отдых в Язе нам неимоверно понравился и мы получили истинное наслаждение.

Правда загорали мы без зонтика, а накануне купленное масло для загара местного производства (на основе оливкового масла и с добавлением трав) и в правду, (как и обещал продавец) активно способствовало загару.

В итоге, к часам пяти посмотрев на кожу рук через поляризованные очки, я поняла, что нехило подгорела. Как не было жаль, пришлось собираться и ехать домой, дабы оставшиеся дни отпуска не проваляться с ожогами и температурой. В приподнятом настроении мы вернулись домой, где пришлось таки выпить аспирин (т.к. меня порядком знобило), однако от традиционной вечерней прогулки я не отказалась. Правда, на этот раз в полюбившемся заведении «Lumbrella» взять джин-тоник не могла (таблетки лучше алкоголем не запивать, даже очень слабым), поэтому неспешно потягивала фреш. Так вот он и закончился, очередной день в солнечной Черногории.

P.S. Пишу дневник и слезами обливаюсь. На дворе сегодня 27 января, 16:41, за окном настоящая зима с трескучим морозом под -20, гололёдом, скрипучим снежком. Сижу, смотрю на фотографии солнечной Черногории, от которых веет теплом, морем и оливковым маслом… Никогда не упускайте возможности на отдыхе сделать фотографии, даже если порой не хочется, потом, зимними долгими вечерами вы будете сами себе благодарны.

Продолжение следует...